علامت
صدای تق بدون چرخیدن موتور
Turn the key and there is a click — one solid clack, or a rapid chattering — and the engine does not turn at all. The two sounds mean different things and it is worth listening carefully: a rapid chatter is almost always insufficient current, the solenoid pulling in and immediately dropping out again, while a single firm click is the solenoid working and the motor not. Both are commonly answered with a new starter and often should not be — a corroded terminal or a poor earth strap produces either. Note whether the dashboard lights dim as you turn the key.
همچنین گفته میشود: clicking when i turn the key, clicks but wont start, just clicks, rapid clicking when starting, one click no crank, wont turn over just clicks, فقط تق تق میکند, صدای تق میدهد و استارت نمیخورد, کلیک میکند ولی نمیچرخد, hace clic y no arranca, suena clic al arrancar, solo hace clic, traqueteo al girar la llave, صوت تكتكة ولا تشتغل, طقطقة عند التشغيل, صوت كليك بدون دوران
این معمولاً به چه معناست
این دو صدا دو عیب متفاوتاند و تشخیصشان رایگان است. تقتق تند یعنی سلونوئید جذب میکند، ولتاژ میافتد، رها میشود و دوباره تکرار میشود — این مشکل جریان است. یک تکِ محکم یعنی سلونوئید کارش را کرده و موتور استارتر نمیچرخد — این مشکل موتور استارتر یا مسیر جریان سنگین است. دست بردن به سراغ استارتر با شنیدن هر کدام از این دو، اشتباه رایج است، و تقریباً به همان اندازه که درست از آب درمیآید نادرست است.
هنگام چرخاندن سوئیچ، چراغهای داشبورد را تماشا کنید، چون این هم هزینهای ندارد. چراغهایی که همراه تقتق بهشدت کمنور میشوند یا خاموش، تأیید میکنند که تغذیه زیر بار فرو میریزد و باتری، سر باتری یا بدنهسیم مقصر است. چراغهایی که با یک تک صدا روشن میمانند یعنی تغذیه پابرجاست و عیب فراتر از آن است.
خوردگی زیر بست پنهان میشود، جایی که کسی نگاه نمیکند. سر باتریای که از بالا تمیز به نظر میرسد ممکن است از زیر بد باشد، و بدنهسیم میان موتور و بدنه کل جریان استارت را برمیگرداند — بدنهسیمی که در انتهای بدنهاش زنگ زده هر دو صدا را میسازد و بیعیب به نظر میرسد. منابع تعمیرگاهی آلمانی آزمون را بهجای دیداری، صریح میکنند: افت ولتاژ بیش از حدود ۰٫۵ ولت در طول کابل استارت یعنی کابل یا اتصال خورده است، و این اندازهگیری هنگام تلاش برای استارت گرفته میشود، نه با مدار در حال سکون، چون یک اتصال بد جریان آزمون ناچیز مولتیمتر را بیهیچ شکایتی عبور میدهد.
تنها پس از آنکه سالم بودن تغذیه ثابت شد، خود استارتر پاسخ میشود — و در بسیاری از طرحها، سلونوئیدی که کنتاکتهایش سوخته تعمیرِ استارتر است، نه دلیلی برای تعویض آن.
مسیر عیبیابی
| آنچه میبینید | علت محتمل | چگونه تأیید کنید | راهحل |
|---|---|---|---|
| تقتق تند، چراغهای داشبورد کمنور یا خاموش | جریان ناکافی — باتری خالی یا رو به خرابی، یا اتصالی با مقاومت بالا که زیر بار فرو میریزد | ولتاژ باتری هنگام تلاش باید در دمای اتاق بالای حدود ۹٫۶ ولت بماند. روی قطبها و سپس روی تغذیهٔ استارتر اندازه بگیرید؛ اختلاف همان عیب است. | باتری را بر پایهٔ آزمون هدایتسنجی شارژ یا نو کنید، و سر باتریها و بدنهسیم را دوباره ببندید. سپس دنبال علت خالی شدن بروید. |
| یک تکِ محکم، چراغهای داشبورد روشن میمانند، بدون چرخش | سلونوئید درگیر میشود و موتور استارتر نمیچرخد — کنتاکتهای سوختهٔ سلونوئید، ذغالهای ساییده، یا استارتر گریپاژ کرده | با تغذیهٔ اثباتشده، هنگامی که سلونوئید درگیر است ولتاژ باتری را روی ترمینال موتور استارتر بررسی کنید. ولتاژ هست و چرخشی نیست یعنی موتور استارتر. | استارتر را تعمیر اساسی یا تعویض کنید. در بسیاری از طرحها فقط کنتاکتهای سلونوئید قابل تعویضاند. |
| افت ولتاژ بیش از حدود ۰٫۵ ولت در تغذیهٔ استارتر هنگام استارت زدن | کابل یا اتصالی خورده که اندازهگیری در حالت سکون آن را نمیبیند | سر تا سر را هنگام استارت زدن اندازه بگیرید، نه در سکون — اتصال بد، جریان آزمون ناچیز خود مولتیمتر را بیشکایت عبور میدهد. مسیر بدنه را هم به همین شکل بیازمایید. | اتصال را تمیز و دوباره ببندید، یا کابل یا بدنهسیم را نو کنید. برای اثبات رفع افت، دوباره اندازه بگیرید. |
| اصلاً صدای تیک نمیآید، بقیه چیزها عادی کار میکنند | به سلونوئید فرمان نمیرسد — رله استارت، سوئیچ، یا سوئیچ اجازه مانند سوئیچ دنده یا کلاچ | هنگامی که سوئیچ را نگه داشتهاید، سیگنال فرمان را روی ترمینال کوچک سلونوئید بررسی کنید. نبودنش یعنی بالادست را ببینید: رله و مدار اجازه. | رله یا سوئیچی را که یافتید نو کنید. نچرخیدن بدون صدای تیک بهندرت از استارتر است. |
| فقط در حالت داغ یک تک صدا، در حالت سرد عادی | گرمازدگی مقاومت را در استارتر یا تغذیهاش بالا برده — استارترِ نزدیک به اگزوز حالت رایج آن است | عیب را داغ بازتولید کنید و جریان استارت و افت ولتاژ را در دمای کاری اندازه بگیرید. آزمون سرد دربارهٔ این عیب هیچ چیز ثابت نمیکند. | اگر آزمون داغ استارتر را محکوم کرد، نو کنید، و هر حفاظ حرارتی نبوده یا خراب را ببندید یا تعمیر کنید. |
| تیک میزند، و با ضربه به استارتر کار میکند | ذغال ساییده یا نقطهٔ مردهٔ آرمیچر — ضربه، کنتاکت را همانقدر جابهجا میکند که کافی است | این یک تأیید مفید است، نه یک تعمیر. عیب را داخل استارتر محدود میکند و تغذیه را کنار میگذارد. | استارتر را تعمیر اساسی یا تعویض کنید. دوباره خراب میشود، و دفعهٔ بعد جایی کمدسترستر. |
-
تقتق تند، چراغهای داشبورد کمنور یا خاموش
- علت محتمل
- جریان ناکافی — باتری خالی یا رو به خرابی، یا اتصالی با مقاومت بالا که زیر بار فرو میریزد
- چگونه تأیید کنید
- ولتاژ باتری هنگام تلاش باید در دمای اتاق بالای حدود ۹٫۶ ولت بماند. روی قطبها و سپس روی تغذیهٔ استارتر اندازه بگیرید؛ اختلاف همان عیب است.
- راهحل
- باتری را بر پایهٔ آزمون هدایتسنجی شارژ یا نو کنید، و سر باتریها و بدنهسیم را دوباره ببندید. سپس دنبال علت خالی شدن بروید.
-
یک تکِ محکم، چراغهای داشبورد روشن میمانند، بدون چرخش
- علت محتمل
- سلونوئید درگیر میشود و موتور استارتر نمیچرخد — کنتاکتهای سوختهٔ سلونوئید، ذغالهای ساییده، یا استارتر گریپاژ کرده
- چگونه تأیید کنید
- با تغذیهٔ اثباتشده، هنگامی که سلونوئید درگیر است ولتاژ باتری را روی ترمینال موتور استارتر بررسی کنید. ولتاژ هست و چرخشی نیست یعنی موتور استارتر.
- راهحل
- استارتر را تعمیر اساسی یا تعویض کنید. در بسیاری از طرحها فقط کنتاکتهای سلونوئید قابل تعویضاند.
-
افت ولتاژ بیش از حدود ۰٫۵ ولت در تغذیهٔ استارتر هنگام استارت زدن
- علت محتمل
- کابل یا اتصالی خورده که اندازهگیری در حالت سکون آن را نمیبیند
- چگونه تأیید کنید
- سر تا سر را هنگام استارت زدن اندازه بگیرید، نه در سکون — اتصال بد، جریان آزمون ناچیز خود مولتیمتر را بیشکایت عبور میدهد. مسیر بدنه را هم به همین شکل بیازمایید.
- راهحل
- اتصال را تمیز و دوباره ببندید، یا کابل یا بدنهسیم را نو کنید. برای اثبات رفع افت، دوباره اندازه بگیرید.
-
اصلاً صدای تیک نمیآید، بقیه چیزها عادی کار میکنند
- علت محتمل
- به سلونوئید فرمان نمیرسد — رله استارت، سوئیچ، یا سوئیچ اجازه مانند سوئیچ دنده یا کلاچ
- چگونه تأیید کنید
- هنگامی که سوئیچ را نگه داشتهاید، سیگنال فرمان را روی ترمینال کوچک سلونوئید بررسی کنید. نبودنش یعنی بالادست را ببینید: رله و مدار اجازه.
- راهحل
- رله یا سوئیچی را که یافتید نو کنید. نچرخیدن بدون صدای تیک بهندرت از استارتر است.
-
فقط در حالت داغ یک تک صدا، در حالت سرد عادی
- علت محتمل
- گرمازدگی مقاومت را در استارتر یا تغذیهاش بالا برده — استارترِ نزدیک به اگزوز حالت رایج آن است
- چگونه تأیید کنید
- عیب را داغ بازتولید کنید و جریان استارت و افت ولتاژ را در دمای کاری اندازه بگیرید. آزمون سرد دربارهٔ این عیب هیچ چیز ثابت نمیکند.
- راهحل
- اگر آزمون داغ استارتر را محکوم کرد، نو کنید، و هر حفاظ حرارتی نبوده یا خراب را ببندید یا تعمیر کنید.
-
تیک میزند، و با ضربه به استارتر کار میکند
- علت محتمل
- ذغال ساییده یا نقطهٔ مردهٔ آرمیچر — ضربه، کنتاکت را همانقدر جابهجا میکند که کافی است
- چگونه تأیید کنید
- این یک تأیید مفید است، نه یک تعمیر. عیب را داخل استارتر محدود میکند و تغذیه را کنار میگذارد.
- راهحل
- استارتر را تعمیر اساسی یا تعویض کنید. دوباره خراب میشود، و دفعهٔ بعد جایی کمدسترستر.
کدهایی که این علامت را ایجاد میکنند (6)
کدهایی که معمولاً به همین شکل بروز میکنند اول فهرست شدهاند — محتملترین نقطه برای شروع.
اطلاعات است، نه دستورالعمل
سایت CarGeek یک مرجع است، نه دفترچه تعمیرگاهی. صفحههای آن از منابع عمومی و از آنچه دیگران تجربه کردهاند نوشته میشود، نه از مستندات سرویس خودِ سازنده؛ بنابراین ممکن است برای خودروی خاص شما نادرست یا ناقص باشد. بخشی از آنچه شرح داده میشود خطر واقعی دارد: ولتاژ بالا، سوخت تحت فشار، انرژی ذخیرهشده و قطعات داغ یا متحرک.
هر چیزی را که میخواهید بر اساس آن اقدام کنید، نخست فردی آموزشدیده بر پایه دستورالعمل خودِ سازنده برای خودروی شما بررسی کند. هیچچیز در اینجا جایگزین آن دستورالعمل نیست.
دیگرانی که همین علامت را داشتهاند
نخستین کسی باشید که این را مینویسد
هنوز چیزی دربارهٔ این نوشته نشده است. هر چه یافتهاید ارزش نوشتن دارد — حتی یک بنبست هم یک بعدازظهر را برای کسی نجات میدهد.
چه چیزی آن را خواندنی میکند:
- خودرو — برند، مدل، سال و موتور. یک خرابی روی هر کدام رفتار متفاوتی دارد.
- چه چیزی را اندازه گرفتید، نه فقط چه چیزی را عوض کردید.
- در واقع چه چیزی آن را درست کرد — یا اینکه هیچچیز درستش نکرد، که دانستنش هم ارزش دارد.
ورود یا حساب کاربری بسازید تا آنچه پیدا کردهاید را اضافه کنید — دربارهٔ صدای تق بدون چرخیدن موتور.