Symptôme

Ça claque mais le démarreur ne tourne pas

Turn the key and there is a click — one solid clack, or a rapid chattering — and the engine does not turn at all. The two sounds mean different things and it is worth listening carefully: a rapid chatter is almost always insufficient current, the solenoid pulling in and immediately dropping out again, while a single firm click is the solenoid working and the motor not. Both are commonly answered with a new starter and often should not be — a corroded terminal or a poor earth strap produces either. Note whether the dashboard lights dim as you turn the key.

Également décrit comme : clicking when i turn the key, clicks but wont start, just clicks, rapid clicking when starting, one click no crank, wont turn over just clicks, فقط تق تق میکند, صدای تق میدهد و استارت نمیخورد, کلیک میکند ولی نمیچرخد, hace clic y no arranca, suena clic al arrancar, solo hace clic, traqueteo al girar la llave, صوت تكتكة ولا تشتغل, طقطقة عند التشغيل, صوت كليك بدون دوران

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Ce que cela signifie généralement

Les deux bruits sont deux défauts différents et la distinction est gratuite. Un cliquetis rapide, c'est le solénoïde qui s'enclenche, fait s'effondrer la tension, décroche, et recommence — c'est un problème de courant. Un seul clac franc, c'est le solénoïde qui fait son travail et le moteur qui ne tourne pas — c'est un problème de moteur ou de chemin de fort courant. Prendre un démarreur sur l'un ou l'autre bruit est l'erreur standard, et elle se trompe à peu près aussi souvent qu'elle a raison.

Regardez les voyants du tableau pendant que vous tournez la clé, parce que cela ne coûte rien non plus. Des voyants qui faiblissent fortement ou s'éteignent avec le cliquetis confirment que l'alimentation s'effondre en charge, et qu'une batterie, une cosse ou une tresse de masse en est responsable. Des voyants qui restent vifs avec un seul déclic veulent dire que l'alimentation tient et que le défaut est au-delà.

La corrosion se cache sous la cosse, là où personne ne regarde. Une cosse qui paraît propre sur le dessus peut être mauvaise en dessous, et la tresse de masse entre moteur et caisse ramène la totalité du courant de démarrage — une tresse corrodée à son extrémité caisse produit les deux bruits et paraît parfaite. Les références d'atelier allemandes rendent le test explicite plutôt que visuel : une chute de tension de plus d'environ 0,5 V le long du câble de démarreur signifie un câble ou une connexion corrodés, et la mesure se prend pendant une tentative de lancement, pas circuit au repos, parce qu'une mauvaise jonction laisse passer sans se plaindre le minuscule courant de test d'un multimètre.

Ce n'est qu'une fois l'alimentation prouvée que le démarreur lui-même devient la réponse — et un solénoïde dont les contacts ont brûlé est une réparation du démarreur plutôt qu'une raison de le remplacer, sur beaucoup de conceptions.

Comment procéder

Ce que vous constatez	Cause probable	Comment le confirmer	Ce qui le corrige
Cliquetis rapide, voyants du tableau qui faiblissent ou s'éteignent	Courant insuffisant — batterie à plat ou en fin de vie, ou une connexion résistive qui s'effondre en charge	La tension de batterie pendant la tentative doit tenir au-dessus d'environ 9,6 V à température ambiante. Mesurez aux bornes puis à l'alimentation du démarreur ; l'écart est le défaut.	Chargez ou remplacez la batterie sur un test de conductance, et refaites les cosses et la tresse de masse. Cherchez ensuite pourquoi elle s'est mise à plat.
Un seul déclic franc, voyants qui restent vifs, aucune rotation	Solénoïde qui s'engage et moteur qui ne tourne pas — contacts de solénoïde brûlés, charbons usés, ou démarreur grippé	L'alimentation étant prouvée bonne, cherchez la tension batterie à la borne moteur du démarreur pendant que le solénoïde est engagé. Tension présente et aucune rotation, c'est le moteur.	Reconditionnez ou remplacez le démarreur. Sur beaucoup de conceptions les seuls contacts de solénoïde sont réparables.
Chute de tension supérieure à environ 0,5 V le long de l'alimentation du démarreur pendant le lancement	Un câble ou une jonction corrodés qu'une mesure au repos ne peut pas voir	Mesurez d'un bout à l'autre pendant le lancement, pas au repos — une mauvaise jonction laisse passer le minuscule courant de test d'un multimètre sans se plaindre. Testez le chemin de masse de la même façon.	Nettoyez et refaites la jonction, ou remplacez le câble ou la tresse de masse. Remesurez pour prouver que la chute a disparu.
Aucun déclic du tout, tout le reste fonctionne normalement	Le solénoïde n'est pas commandé — relais de démarreur, contacteur d'allumage, ou un contacteur d'autorisation comme celui de gamme ou d'embrayage	Cherchez le signal de commande à la petite borne du solénoïde pendant que la clé est maintenue. Absent, regardez en amont vers le relais et le circuit d'autorisation.	Remplacez le relais ou le contacteur trouvé. Un refus de lancement sans déclic est rarement le démarreur.
Un seul déclic seulement à chaud, normal à froid	La chaleur accumulée qui augmente la résistance dans le démarreur ou son alimentation — un démarreur proche de l'échappement est le cas habituel	Reproduisez à chaud et mesurez le courant de lancement et la chute de tension en température. Un test à froid ne prouve rien sur ce défaut.	Remplacez le démarreur là où le test à chaud le condamne, et posez ou réparez toute protection thermique manquante.
Cliquette, et taper sur le démarreur le fait fonctionner	Charbons usés ou un point mort dans l'induit — le coup déplace le contact juste assez	Une confirmation utile, pas une réparation. Elle localise le défaut à l'intérieur du démarreur et écarte l'alimentation.	Reconditionnez ou remplacez le démarreur. Il relâchera, et la prochaine fois dans un endroit moins commode.

Cliquetis rapide, voyants du tableau qui faiblissent ou s'éteignent

Cause probable

Courant insuffisant — batterie à plat ou en fin de vie, ou une connexion résistive qui s'effondre en charge

Comment le confirmer

La tension de batterie pendant la tentative doit tenir au-dessus d'environ 9,6 V à température ambiante. Mesurez aux bornes puis à l'alimentation du démarreur ; l'écart est le défaut.

Ce qui le corrige

Chargez ou remplacez la batterie sur un test de conductance, et refaites les cosses et la tresse de masse. Cherchez ensuite pourquoi elle s'est mise à plat.
Un seul déclic franc, voyants qui restent vifs, aucune rotation

Cause probable

Solénoïde qui s'engage et moteur qui ne tourne pas — contacts de solénoïde brûlés, charbons usés, ou démarreur grippé

Comment le confirmer

L'alimentation étant prouvée bonne, cherchez la tension batterie à la borne moteur du démarreur pendant que le solénoïde est engagé. Tension présente et aucune rotation, c'est le moteur.

Ce qui le corrige

Reconditionnez ou remplacez le démarreur. Sur beaucoup de conceptions les seuls contacts de solénoïde sont réparables.
Chute de tension supérieure à environ 0,5 V le long de l'alimentation du démarreur pendant le lancement

Cause probable

Un câble ou une jonction corrodés qu'une mesure au repos ne peut pas voir

Comment le confirmer

Mesurez d'un bout à l'autre pendant le lancement, pas au repos — une mauvaise jonction laisse passer le minuscule courant de test d'un multimètre sans se plaindre. Testez le chemin de masse de la même façon.

Ce qui le corrige

Nettoyez et refaites la jonction, ou remplacez le câble ou la tresse de masse. Remesurez pour prouver que la chute a disparu.
Aucun déclic du tout, tout le reste fonctionne normalement

Cause probable

Le solénoïde n'est pas commandé — relais de démarreur, contacteur d'allumage, ou un contacteur d'autorisation comme celui de gamme ou d'embrayage

Comment le confirmer

Cherchez le signal de commande à la petite borne du solénoïde pendant que la clé est maintenue. Absent, regardez en amont vers le relais et le circuit d'autorisation.

Ce qui le corrige

Remplacez le relais ou le contacteur trouvé. Un refus de lancement sans déclic est rarement le démarreur.
Un seul déclic seulement à chaud, normal à froid

Cause probable

La chaleur accumulée qui augmente la résistance dans le démarreur ou son alimentation — un démarreur proche de l'échappement est le cas habituel

Comment le confirmer

Reproduisez à chaud et mesurez le courant de lancement et la chute de tension en température. Un test à froid ne prouve rien sur ce défaut.

Ce qui le corrige

Remplacez le démarreur là où le test à chaud le condamne, et posez ou réparez toute protection thermique manquante.
Cliquette, et taper sur le démarreur le fait fonctionner

Cause probable

Charbons usés ou un point mort dans l'induit — le coup déplace le contact juste assez

Comment le confirmer

Une confirmation utile, pas une réparation. Elle localise le défaut à l'intérieur du démarreur et écarte l'alimentation.

Ce qui le corrige

Reconditionnez ou remplacez le démarreur. Il relâchera, et la prochaine fois dans un endroit moins commode.

Codes qui produisent ce symptôme (6)

Les codes qui se présentent le plus typiquement ainsi sont listés en premier — le point de départ le plus probable.

Des informations, pas des instructions

CarGeek est un ouvrage de référence, pas un manuel d'atelier. Ses pages sont rédigées à partir de sources publiques et de ce que d'autres ont constaté, jamais à partir de la documentation technique du constructeur ; elles peuvent donc être erronées ou incomplètes pour votre véhicule précis. Une partie de ce qu'elles décrivent présente un risque réel : haute tension, carburant sous pression, énergie accumulée, pièces chaudes ou en mouvement.

Avant d'agir sur quoi que ce soit, faites-le vérifier par une personne formée, en suivant la procédure du constructeur pour votre véhicule. Rien ici ne remplace cette procédure.

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