علامت

روشن نشدن موتور

The engine does not run at all. Distinguish carefully between not cranking, which points at battery or starter, and cranking without firing, which points at fuel, spark or crank position signal.

همچنین گفته می‌شود: won't start, no start, will not start, dead, doesn't start, not starting, no crank no start, ماشین روشن نمیشود, ماشین روشن نمیشه, خودرو روشن نمیشود, استارت نمیخورد, motor no arranca, coche no arranca, carro no arranca, auto no arranca, no quiere arrancar, motor no prende, السيارة لا تشتغل, السيارة ما تشتغل, العربية مش بتشتغل, المحرك لا يدور, السيارة ما تدور, ما بدها تشتغل, سيارتي لا تشتغل, سيارتي ما تشتغل, عربيتي مش شغالة, سيارتي ما تدور

دنبال کردن

WhatsApp Telegram X ایمیل

بعضی از علت‌ها یعنی باید رانندگی را متوقف کنید

58 کد از 194 کدی که این علامت را ایجاد می‌کنند، نشانهٔ ایرادی هستند که ادامهٔ رانندگی با آن خطر آسیب دارد یا ایمن نیست. اگر علامت ناگهانی یا شدید است، تا وقتی دستگاه دیاگ خلافش را نگفته، آن را از همین دسته فرض کنید.

این معمولاً به چه معناست

پرسش نخست این نیست که چرا روشن نمی‌شود، بلکه این است که آیا استارت می‌خورد یا نه — چون همین یک مشاهده، عیب را به دو خانوادهٔ تقریباً بی‌ارتباط تقسیم می‌کند. استارتری که موتور را نمی‌چرخاند یعنی مشکل از تغذیه است: باتری، کابل‌ها، سلونوئید، یا سوئیچی که اجازه نمی‌دهد. استارتری که موتور را عادی می‌چرخاند یعنی سامانهٔ مکانیکی و برقی استارت سالم است و آنچه موتور برای کار کردن لازم دارد به آن نمی‌رسد.

آنچه لازم دارد فقط سه چیز است، و هر روشن‌نشدنی با استارت عادی، نبودِ یکی از همین سه است: سوخت با فشار، وسیله‌ای برای جرقه، و سیگنال موقعیت میل‌لنگ که به مدیریت موتور می‌گوید چه هنگام. سومی همان است که رانندگان هرگز به آن شک نمی‌کنند و منابع تعمیرگاهی در هر زبانی نخست از آن نام می‌برند، چون واحد کنترل موتور بدون آن اصلاً انژکتور یا کویل را فعال نمی‌کند — راهنماهای عیب‌یابی ژاپنی دقیقاً به همین دلیل سنسور موقعیت میل‌لنگ را بررسی استاندارد و زودهنگام می‌دانند، و این قطعه‌ای است که مشخصاً داغ که می‌شود از کار می‌افتد و سرد که شد دوباره کار می‌کند.

دو زمان‌بندی به‌تنهایی تشخیصی‌اند. موتوری که روشن می‌شود و پس از یک تا سه ثانیه هر بار خاموش می‌شود، تقریباً همیشه مشکلش ناکامی در تأیید ایموبیلایزر است — منابع آلمانی همین بازه را می‌دهند و سازوکارش آن را توضیح می‌دهد: ماژول اجازه می‌دهد موتور روشن شود و سپس تصمیم می‌گیرد که سوئیچ معتبر نبوده است. و موتوری که به‌طور محسوسی تندتر و نرم‌تر از همیشه می‌چرخد، احتمالاً کمپرس خود را در همهٔ سیلندرها از دست داده است، که در موتور تسمه‌ای یعنی تسمه‌تایم پریده یا پاره شده است. اگر صدا این‌گونه بود، استارت زدن را متوقف کنید؛ در موتور تداخلی، ادامهٔ استارت یک تسمهٔ پاره را به سوپاپ‌های خم‌شده تبدیل می‌کند.

پیش از همهٔ اینها، در را باز بگذارید و هنگام باز کردن سوئیچ گوش بدهید. پمپ سالم یکی دو ثانیه پیش‌شارژ می‌کند و نبودِ این صدا ارزان‌ترین یافتهٔ در دسترس است.

مسیر عیب‌یابی

آنچه می‌بینید	علت محتمل	چگونه تأیید کنید	راه‌حل
استارت نمی‌زند، چراغ‌های داشبورد نیستند یا با چرخاندن سوئیچ افت می‌کنند	باتری خالی است یا یک اتصال اصلی قطع شده — سر باتری، بدنه‌سیم یا فیوز اصلی	ولتاژ باتری را روی قطب‌ها بخوانید و بار دیگر هنگام استارت زدن: باتری سالم در دمای اتاق بالای حدود ۹٫۶ ولت می‌ماند. اگر ولتاژ روی قطب هست ولی روی تغذیهٔ استارتر نیست، عیب در کابل است.	باتری را شارژ یا تعویض کنید، سر باتری‌ها را تمیز و دوباره ببندید، بدنه‌سیم را نو کنید. دنبال علت خالی شدن بروید، نه فقط رفع نشانه.
یک تک‌تیک یا تق‌تق تند، بدون چرخش	سلونوئید با جریان ناکافی جذب می‌کند، یا درگیر می‌شود بی‌آنکه موتور استارتر بچرخد	این دو صدا دو معنای متفاوت دارند — تق‌تق یعنی جریان، یک تیک محکم یعنی موتور استارتر. به‌جای تعویض بر پایهٔ صدا، افت ولتاژ کل مدار استارت را زیر بار استارت اندازه بگیرید.	بسته به یافته: نخست اتصالات و بدنه، و استارتر یا سلونوئید تنها پس از آنکه سالم بودن تغذیه ثابت شد.
عادی و با سرعت همیشگی می‌چرخد و هرگز روشن نمی‌شود	سوخت، جرقه یا سیگنال موقعیت میل‌لنگ نیست — از آن سه نیاز، یکی غایب است	با باز کردن سوئیچ به صدای پیش‌شارژ پمپ گوش بدهید. جرقهٔ یک شمع را بررسی کنید. با دستگاه دیاگ، دور میل‌لنگ را هنگام استارت زدن به‌صورت زنده بخوانید: نبودن دور در حالی که موتور آشکارا می‌چرخد یعنی سنسور میل‌لنگ، و این خرابیِ رایجِ فقط-در-حالت-داغ است.	هرچه نبودش ثابت شد نو کنید. سنسور میل‌لنگ را با گمان تعویض نکنید — خواندن دور زنده در چند ثانیه تکلیف را روشن می‌کند.
هر بار یک تا سه ثانیه روشن می‌شود و بعد می‌خوابد	تأیید ایموبیلایزر ناکام می‌ماند — ماژول اجازهٔ روشن شدن می‌دهد و سپس آن را پس می‌گیرد	در طول تلاش برای روشن کردن، چراغ دزدگیر یا ایموبیلایزر را تماشا کنید و سوئیچ یدک را امتحان کنید. به‌جای کدهای موتور، کدهای خطای ایموبیلایزر را بخوانید.	ترانسپوندر سوئیچ را نو کنید، یا کویل خوانندهٔ روی مغزی سوئیچ را که دچار خوردگی می‌شود تعمیر کنید. سپس سوئیچ را دوباره به خودرو بشناسانید.
به‌طور غیرعادی تند و نرم می‌چرخد، با صدایی توخالی	کمپرس در سراسر موتور از دست رفته — تسمه یا زنجیر تایم پریده یا پاره شده است	نخست استارت زدن را متوقف کنید. هنگام چرخاندن موتور، چرخش میل‌بادامک را ببینید، یا از دو سیلندر کمپرس بگیرید. در موتور تداخلی، ادامهٔ استارت همان چیزی است که عیب تسمه را به تعمیر اساسی سرسیلندر تبدیل می‌کند.	خودرو را با خودروبر ببرید، نه با رانندگی. تعویض تسمه یا زنجیر، و پیش از هر بستنی، بازدید سوپاپ‌ها.
دیزل، فقط در هوای سرد، با رفتار غیرعادی چراغ شمع گرمکن	مدار شمع گرمکن — خود شمع‌ها، رله یا ماژول کنترل، یا تغذیهٔ آنها	مقاومت هر شمع را اندازه بگیرید و با بقیهٔ مجموعه بسنجید، و ببینید رله واقعاً تحریک می‌شود یا نه. یک شمع خراب اغلب در هوای معتدل تحمل می‌شود و تنها در سرمای سخت خود را نشان می‌دهد.	شمع‌ها را به‌صورت مجموعه‌ای نو کنید، همراه با رله یا ماژول کنترل در صورتی که عیب از آنهاست.
با اسپری استارت لحظه‌ای کار می‌کند و بعد می‌ایستد	سوخت به سیلندرها نمی‌رسد — پمپ، رله، فیلتر، رگولاتور فشار یا لولهٔ گرفته	با سوئیچ باز و نیز هنگام استارت زدن، فشار ریل سوخت را با گیج بخوانید و با عدد سازنده بسنجید. پیش از محکوم کردن پمپ، ثابت کنید که تغذیه به آن می‌رسد؛ قیمت یک رله کسری از قیمت پمپ است.	هر مرحله‌ای را که آزمون فشار نام برد تعمیر کنید. تا سامانه باز است، فیلتر را هم عوض کنید.

استارت نمی‌زند، چراغ‌های داشبورد نیستند یا با چرخاندن سوئیچ افت می‌کنند

علت محتمل

باتری خالی است یا یک اتصال اصلی قطع شده — سر باتری، بدنه‌سیم یا فیوز اصلی

چگونه تأیید کنید

ولتاژ باتری را روی قطب‌ها بخوانید و بار دیگر هنگام استارت زدن: باتری سالم در دمای اتاق بالای حدود ۹٫۶ ولت می‌ماند. اگر ولتاژ روی قطب هست ولی روی تغذیهٔ استارتر نیست، عیب در کابل است.

راه‌حل

باتری را شارژ یا تعویض کنید، سر باتری‌ها را تمیز و دوباره ببندید، بدنه‌سیم را نو کنید. دنبال علت خالی شدن بروید، نه فقط رفع نشانه.
یک تک‌تیک یا تق‌تق تند، بدون چرخش

علت محتمل

سلونوئید با جریان ناکافی جذب می‌کند، یا درگیر می‌شود بی‌آنکه موتور استارتر بچرخد

چگونه تأیید کنید

این دو صدا دو معنای متفاوت دارند — تق‌تق یعنی جریان، یک تیک محکم یعنی موتور استارتر. به‌جای تعویض بر پایهٔ صدا، افت ولتاژ کل مدار استارت را زیر بار استارت اندازه بگیرید.

راه‌حل

بسته به یافته: نخست اتصالات و بدنه، و استارتر یا سلونوئید تنها پس از آنکه سالم بودن تغذیه ثابت شد.
عادی و با سرعت همیشگی می‌چرخد و هرگز روشن نمی‌شود

علت محتمل

سوخت، جرقه یا سیگنال موقعیت میل‌لنگ نیست — از آن سه نیاز، یکی غایب است

چگونه تأیید کنید

با باز کردن سوئیچ به صدای پیش‌شارژ پمپ گوش بدهید. جرقهٔ یک شمع را بررسی کنید. با دستگاه دیاگ، دور میل‌لنگ را هنگام استارت زدن به‌صورت زنده بخوانید: نبودن دور در حالی که موتور آشکارا می‌چرخد یعنی سنسور میل‌لنگ، و این خرابیِ رایجِ فقط-در-حالت-داغ است.

راه‌حل

هرچه نبودش ثابت شد نو کنید. سنسور میل‌لنگ را با گمان تعویض نکنید — خواندن دور زنده در چند ثانیه تکلیف را روشن می‌کند.
هر بار یک تا سه ثانیه روشن می‌شود و بعد می‌خوابد

علت محتمل

تأیید ایموبیلایزر ناکام می‌ماند — ماژول اجازهٔ روشن شدن می‌دهد و سپس آن را پس می‌گیرد

چگونه تأیید کنید

در طول تلاش برای روشن کردن، چراغ دزدگیر یا ایموبیلایزر را تماشا کنید و سوئیچ یدک را امتحان کنید. به‌جای کدهای موتور، کدهای خطای ایموبیلایزر را بخوانید.

راه‌حل

ترانسپوندر سوئیچ را نو کنید، یا کویل خوانندهٔ روی مغزی سوئیچ را که دچار خوردگی می‌شود تعمیر کنید. سپس سوئیچ را دوباره به خودرو بشناسانید.
به‌طور غیرعادی تند و نرم می‌چرخد، با صدایی توخالی

علت محتمل

کمپرس در سراسر موتور از دست رفته — تسمه یا زنجیر تایم پریده یا پاره شده است

چگونه تأیید کنید

نخست استارت زدن را متوقف کنید. هنگام چرخاندن موتور، چرخش میل‌بادامک را ببینید، یا از دو سیلندر کمپرس بگیرید. در موتور تداخلی، ادامهٔ استارت همان چیزی است که عیب تسمه را به تعمیر اساسی سرسیلندر تبدیل می‌کند.

راه‌حل

خودرو را با خودروبر ببرید، نه با رانندگی. تعویض تسمه یا زنجیر، و پیش از هر بستنی، بازدید سوپاپ‌ها.
دیزل، فقط در هوای سرد، با رفتار غیرعادی چراغ شمع گرمکن

علت محتمل

مدار شمع گرمکن — خود شمع‌ها، رله یا ماژول کنترل، یا تغذیهٔ آنها

چگونه تأیید کنید

مقاومت هر شمع را اندازه بگیرید و با بقیهٔ مجموعه بسنجید، و ببینید رله واقعاً تحریک می‌شود یا نه. یک شمع خراب اغلب در هوای معتدل تحمل می‌شود و تنها در سرمای سخت خود را نشان می‌دهد.

راه‌حل

شمع‌ها را به‌صورت مجموعه‌ای نو کنید، همراه با رله یا ماژول کنترل در صورتی که عیب از آنهاست.
با اسپری استارت لحظه‌ای کار می‌کند و بعد می‌ایستد

علت محتمل

سوخت به سیلندرها نمی‌رسد — پمپ، رله، فیلتر، رگولاتور فشار یا لولهٔ گرفته

چگونه تأیید کنید

با سوئیچ باز و نیز هنگام استارت زدن، فشار ریل سوخت را با گیج بخوانید و با عدد سازنده بسنجید. پیش از محکوم کردن پمپ، ثابت کنید که تغذیه به آن می‌رسد؛ قیمت یک رله کسری از قیمت پمپ است.

راه‌حل

هر مرحله‌ای را که آزمون فشار نام برد تعمیر کنید. تا سامانه باز است، فیلتر را هم عوض کنید.

کدهایی که این علامت را ایجاد می‌کنند (194)

کدهایی که معمولاً به همین شکل بروز می‌کنند اول فهرست شده‌اند — محتمل‌ترین نقطه برای شروع.

اطلاعات است، نه دستورالعمل

سایت CarGeek یک مرجع است، نه دفترچه تعمیرگاهی. صفحه‌های آن از منابع عمومی و از آنچه دیگران تجربه کرده‌اند نوشته می‌شود، نه از مستندات سرویس خودِ سازنده؛ بنابراین ممکن است برای خودروی خاص شما نادرست یا ناقص باشد. بخشی از آنچه شرح داده می‌شود خطر واقعی دارد: ولتاژ بالا، سوخت تحت فشار، انرژی ذخیره‌شده و قطعات داغ یا متحرک.

هر چیزی را که می‌خواهید بر اساس آن اقدام کنید، نخست فردی آموزش‌دیده بر پایه دستورالعمل خودِ سازنده برای خودروی شما بررسی کند. هیچ‌چیز در اینجا جایگزین آن دستورالعمل نیست.

دیگرانی که همین علامت را داشته‌اند

نخستین کسی باشید که این را می‌نویسد

هنوز چیزی دربارهٔ این نوشته نشده است. هر چه یافته‌اید ارزش نوشتن دارد — حتی یک بن‌بست هم یک بعدازظهر را برای کسی نجات می‌دهد.

چه چیزی آن را خواندنی می‌کند:

خودرو — برند، مدل، سال و موتور. یک خرابی روی هر کدام رفتار متفاوتی دارد.
چه چیزی را اندازه گرفتید، نه فقط چه چیزی را عوض کردید.
در واقع چه چیزی آن را درست کرد — یا اینکه هیچ‌چیز درستش نکرد، که دانستنش هم ارزش دارد.

ورود یا حساب کاربری بسازید تا آنچه پیدا کرده‌اید را اضافه کنید — دربارهٔ روشن نشدن موتور.