علامت

سخت روشن شدن

The engine takes longer than usual to fire — extended cranking, several attempts, or starting only when the throttle is used. Worth noting whether it happens cold, hot, or both, because that distinction narrows the cause substantially.

همچنین گفته می‌شود: difficult to start, slow to start, long crank, takes ages to start, cranks a long time, hard to start, won't start easily, سخت روشن میشود, دیر روشن میشود, سخت استارت میخورد, cuesta arrancar, tarda en arrancar, arranca con dificultad, hay que insistir para arrancar, no arranca en frio, cuesta arrancar en frio, صعوبة في التشغيل, تتأخر بالدوران, تعبان يشتغل, ما تدور من أول مرة, صعوبة التشغيل على البارد, تدور بعد محاولة

دنبال کردن

WhatsApp Telegram X ایمیل

بعضی از علت‌ها یعنی باید رانندگی را متوقف کنید

58 کد از 201 کدی که این علامت را ایجاد می‌کنند، نشانهٔ ایرادی هستند که ادامهٔ رانندگی با آن خطر آسیب دارد یا ایمن نیست. اگر علامت ناگهانی یا شدید است، تا وقتی دستگاه دیاگ خلافش را نگفته، آن را از همین دسته فرض کنید.

این معمولاً به چه معناست

اینکه سرد سخت روشن می‌شود، داغ سخت، یا پس از توقف طولانی، بیشترِ تشخیص است — و همان چیزی است که راننده از پیش می‌داند. این سه الگو سازوکارهای متفاوتی دارند و تقریباً هم‌پوشانی ندارند.

سخت روشن شدن پس از توقف، و آسان شدن دوباره پس از یک بار کار کردن، مشکل فشار سوخت است — و مشخصاً مشکل نگهداشتِ فشار، نه رساندنِ آن. منابع تعمیرگاهی آلمانی آزمونش را مستقیم شرح می‌دهند: پس از خاموش شدن پمپ، یک سوپاپ یک‌طرفه در واحد سوخت باید فشار سامانه را برای مدتی که سازنده تعیین کرده نگه دارد. اگر عقربهٔ گیج به‌سرعت بیفتد، ریل تا صبح خالی است و مدیریت موتور باید پیش از آنکه پاشش درست کار کند فشار را از نو بسازد — و استارت طولانی دقیقاً همین است. سوپاپ یک‌طرفهٔ نشتی، انژکتور چکه‌کن یا رگولاتور فشار خراب، هر سه همین را می‌سازند و تنها آزمون نگهداشت آنها را از هم جدا می‌کند.

سخت روشن شدن در سرما یعنی مخلوط برای موتور سرد نادرست است. در دیزل یعنی مدار شمع گرمکن. در بنزینی بیشتر اوقات سنسور دمای آب است که گرم‌تر از موتور را گزارش می‌کند، پس مدیریت موتور مخلوط را به‌اندازهٔ کافی غنی نمی‌کند و موتور نمی‌گیرد — عیبی که پس از گرم شدن هیچ شکایتی در رانندگی نمی‌سازد و به همین دلیل ماه‌ها گردنِ باتری می‌افتد. سخت روشن شدن در حالت داغ خانوادهٔ مقابل است: سنسورهای داغ‌شده، بخار در لولهٔ سوخت، یا استارتری که سیم‌پیچش با گرما مقاومتی شده است.

پیش از همهٔ اینها یک چیز را کنار بگذارید، چون رایگان است: موتوری که برای روشن شدن نیاز دارد پدال گاز را نگه دارید، دارد می‌گوید در دور آرام هوای کم یا سوخت زیاد می‌گیرد — و این پرسشی جداست از جرقهٔ ضعیف.

مسیر عیب‌یابی

آنچه می‌بینید	علت محتمل	چگونه تأیید کنید	راه‌حل
استارت طولانی فقط پس از توقف یک‌شبه، و بقیهٔ روز عادی	فشار باقی‌ماندهٔ سوخت تخلیه می‌شود — سوپاپ یک‌طرفه، انژکتور یا رگولاتور فشارِ نشتی	گیج ببندید و آزمون نگهداشت بگیرید: پس از خاموش شدن پمپ، فشار باید تا مدتی که سازنده گفته نزدیک عدد کاری بماند. با گرفتن نوبتی مسیر رفت و برگشت مشخص می‌شود کدام‌یک از آن سه نشت دارد.	هرچه آزمونِ گرفتنِ مسیر نام برد نو کنید — واحد پمپ داخل باک، انژکتور نشتی، یا رگولاتور.
فقط در سرما سخت، روی موتور بنزینی، بدون هیچ شکایت دیگر	سنسور دمای آب گرم‌تر از دمای واقعی موتور را می‌خواند، پس غنی‌سازی سرد کم می‌شود	خوانش زندهٔ سنسور را با موتور واقعاً سرد و با دمای محیط بسنجید — پس از یک شب توقف باید با هم بخوانند. سنسوری که در صبح یخبندان ۴۰ درجهٔ سانتی‌گراد نشان می‌دهد، همان عیب است.	سنسور دمای آب را نو کنید. هم‌زمان سوکتش را از نظر زنگار سبز بازدید کنید.
فقط در سرما سخت، روی موتور دیزل	مدار شمع گرمکن — شمع‌ها، رله یا ماژول کنترل	مقاومت هر شمع را اندازه بگیرید و با کل مجموعه بسنجید؛ مطمئن شوید رله در دورهٔ پیش‌گرمایش تحریک می‌شود. یک شمع مردهٔ از هر چهارتا اغلب فقط در یخبندان سخت خود را نشان می‌دهد.	مجموعه را یکجا نو کنید، و رله یا ماژول را هم اگر عیب از آنهاست.
فقط در حالت داغ سخت، از سرد آسان	سنسور موقعیت میل‌لنگِ متأثر از گرما، بخار در لولهٔ سوخت، یا استارتری که با گرم شدن جریان بیشتری می‌کشد	به‌جای گمان زدن، عیب را در حالت داغ بازتولید کنید: هنگام استارتِ داغ دور موتور را زنده ببینید، و جریان استارت و افت ولتاژ را در دمای کاری اندازه بگیرید.	بر پایهٔ یافتهٔ آزمونِ داغ، سنسور یا استارتر را نو کنید. لولهٔ سوخت را تنها جایی عایق یا جابه‌جا کنید که اثر گرما ثابت شده باشد.
چرخش کند و سنگین در هر شرایطی	تغذیه، نه مخلوط — باتری فرسوده، سر باتری بد، یا بدنه‌سیم زنگ‌زده	ولتاژ باتری هنگام استارت باید در دمای اتاق بالای حدود ۹٫۶ ولت بماند، و افت ولتاژ کل روی تغذیهٔ استارتر باید زیر حدود ۰٫۵ ولت بماند.	نخست اتصالات را دوباره ببندید، سپس باتری را بر پایهٔ آزمون هدایت‌سنجی. این عیب سوخت‌رسانی نیست و قطعات سوخت آن را بهتر نمی‌کنند.
فقط با نگه داشتن پدال گاز روشن می‌شود	مسیر هوای دور آرام گرفته یا نشت دارد، یا دریچهٔ کنترل دور آرام گیر کرده — موتور به‌تنهایی مخلوط قابل روشن شدن نمی‌سازد	دریچهٔ گاز و مسیر دور آرام را از نظر دوده بازدید کنید و ببینید دریچهٔ کنترل دور آرام حرکت می‌کند یا نه. برای نشتِ هوای پس از هواسنج، آزمون دود بگیرید.	دریچهٔ گاز و مسیر دور آرام را تمیز کنید، دریچهٔ گیرکرده را نو کنید، و هر نشتی را که یافتید ببندید.
کمی پس از سوخت‌گیری سخت شد	سوخت آلوده یا نادرست، یا آب در سوخت	نمونه بگیرید و نگاه کنید. آب جدا می‌شود و ته می‌نشیند؛ سوخت نادرست را معمولاً رسید پمپ بنزین و زمان‌بندی لو می‌دهد.	تخلیه و پر کردن دوباره. فیلتر را نو کنید، و در دیزل پیش از بستن پرونده، آسیب سامانهٔ پاشش را بررسی کنید.

استارت طولانی فقط پس از توقف یک‌شبه، و بقیهٔ روز عادی

علت محتمل

فشار باقی‌ماندهٔ سوخت تخلیه می‌شود — سوپاپ یک‌طرفه، انژکتور یا رگولاتور فشارِ نشتی

چگونه تأیید کنید

گیج ببندید و آزمون نگهداشت بگیرید: پس از خاموش شدن پمپ، فشار باید تا مدتی که سازنده گفته نزدیک عدد کاری بماند. با گرفتن نوبتی مسیر رفت و برگشت مشخص می‌شود کدام‌یک از آن سه نشت دارد.

راه‌حل

هرچه آزمونِ گرفتنِ مسیر نام برد نو کنید — واحد پمپ داخل باک، انژکتور نشتی، یا رگولاتور.
فقط در سرما سخت، روی موتور بنزینی، بدون هیچ شکایت دیگر

علت محتمل

سنسور دمای آب گرم‌تر از دمای واقعی موتور را می‌خواند، پس غنی‌سازی سرد کم می‌شود

چگونه تأیید کنید

خوانش زندهٔ سنسور را با موتور واقعاً سرد و با دمای محیط بسنجید — پس از یک شب توقف باید با هم بخوانند. سنسوری که در صبح یخبندان ۴۰ درجهٔ سانتی‌گراد نشان می‌دهد، همان عیب است.

راه‌حل

سنسور دمای آب را نو کنید. هم‌زمان سوکتش را از نظر زنگار سبز بازدید کنید.
فقط در سرما سخت، روی موتور دیزل

علت محتمل

مدار شمع گرمکن — شمع‌ها، رله یا ماژول کنترل

چگونه تأیید کنید

مقاومت هر شمع را اندازه بگیرید و با کل مجموعه بسنجید؛ مطمئن شوید رله در دورهٔ پیش‌گرمایش تحریک می‌شود. یک شمع مردهٔ از هر چهارتا اغلب فقط در یخبندان سخت خود را نشان می‌دهد.

راه‌حل

مجموعه را یکجا نو کنید، و رله یا ماژول را هم اگر عیب از آنهاست.
فقط در حالت داغ سخت، از سرد آسان

علت محتمل

سنسور موقعیت میل‌لنگِ متأثر از گرما، بخار در لولهٔ سوخت، یا استارتری که با گرم شدن جریان بیشتری می‌کشد

چگونه تأیید کنید

به‌جای گمان زدن، عیب را در حالت داغ بازتولید کنید: هنگام استارتِ داغ دور موتور را زنده ببینید، و جریان استارت و افت ولتاژ را در دمای کاری اندازه بگیرید.

راه‌حل

بر پایهٔ یافتهٔ آزمونِ داغ، سنسور یا استارتر را نو کنید. لولهٔ سوخت را تنها جایی عایق یا جابه‌جا کنید که اثر گرما ثابت شده باشد.
چرخش کند و سنگین در هر شرایطی

علت محتمل

تغذیه، نه مخلوط — باتری فرسوده، سر باتری بد، یا بدنه‌سیم زنگ‌زده

چگونه تأیید کنید

ولتاژ باتری هنگام استارت باید در دمای اتاق بالای حدود ۹٫۶ ولت بماند، و افت ولتاژ کل روی تغذیهٔ استارتر باید زیر حدود ۰٫۵ ولت بماند.

راه‌حل

نخست اتصالات را دوباره ببندید، سپس باتری را بر پایهٔ آزمون هدایت‌سنجی. این عیب سوخت‌رسانی نیست و قطعات سوخت آن را بهتر نمی‌کنند.
فقط با نگه داشتن پدال گاز روشن می‌شود

علت محتمل

مسیر هوای دور آرام گرفته یا نشت دارد، یا دریچهٔ کنترل دور آرام گیر کرده — موتور به‌تنهایی مخلوط قابل روشن شدن نمی‌سازد

چگونه تأیید کنید

دریچهٔ گاز و مسیر دور آرام را از نظر دوده بازدید کنید و ببینید دریچهٔ کنترل دور آرام حرکت می‌کند یا نه. برای نشتِ هوای پس از هواسنج، آزمون دود بگیرید.

راه‌حل

دریچهٔ گاز و مسیر دور آرام را تمیز کنید، دریچهٔ گیرکرده را نو کنید، و هر نشتی را که یافتید ببندید.
کمی پس از سوخت‌گیری سخت شد

علت محتمل

سوخت آلوده یا نادرست، یا آب در سوخت

چگونه تأیید کنید

نمونه بگیرید و نگاه کنید. آب جدا می‌شود و ته می‌نشیند؛ سوخت نادرست را معمولاً رسید پمپ بنزین و زمان‌بندی لو می‌دهد.

راه‌حل

تخلیه و پر کردن دوباره. فیلتر را نو کنید، و در دیزل پیش از بستن پرونده، آسیب سامانهٔ پاشش را بررسی کنید.

کدهایی که این علامت را ایجاد می‌کنند (201)

کدهایی که معمولاً به همین شکل بروز می‌کنند اول فهرست شده‌اند — محتمل‌ترین نقطه برای شروع.

اطلاعات است، نه دستورالعمل

سایت CarGeek یک مرجع است، نه دفترچه تعمیرگاهی. صفحه‌های آن از منابع عمومی و از آنچه دیگران تجربه کرده‌اند نوشته می‌شود، نه از مستندات سرویس خودِ سازنده؛ بنابراین ممکن است برای خودروی خاص شما نادرست یا ناقص باشد. بخشی از آنچه شرح داده می‌شود خطر واقعی دارد: ولتاژ بالا، سوخت تحت فشار، انرژی ذخیره‌شده و قطعات داغ یا متحرک.

هر چیزی را که می‌خواهید بر اساس آن اقدام کنید، نخست فردی آموزش‌دیده بر پایه دستورالعمل خودِ سازنده برای خودروی شما بررسی کند. هیچ‌چیز در اینجا جایگزین آن دستورالعمل نیست.

دیگرانی که همین علامت را داشته‌اند

نخستین کسی باشید که این را می‌نویسد

هنوز چیزی دربارهٔ این نوشته نشده است. هر چه یافته‌اید ارزش نوشتن دارد — حتی یک بن‌بست هم یک بعدازظهر را برای کسی نجات می‌دهد.

چه چیزی آن را خواندنی می‌کند:

خودرو — برند، مدل، سال و موتور. یک خرابی روی هر کدام رفتار متفاوتی دارد.
چه چیزی را اندازه گرفتید، نه فقط چه چیزی را عوض کردید.
در واقع چه چیزی آن را درست کرد — یا اینکه هیچ‌چیز درستش نکرد، که دانستنش هم ارزش دارد.

ورود یا حساب کاربری بسازید تا آنچه پیدا کرده‌اید را اضافه کنید — دربارهٔ سخت روشن شدن.