P2AF5: رله C استارت — گیر کرده در حالت روشن
چه باید کرد
اگر پس از روشن شدن موتور صدای سایش یا جیغ خشکی میشنوید، خاموش کنید و دوباره روشنش نکنید. استارت روی موتور در حال کار درگیر نگه داشته شده، و دامنه آسیبِ ادامه دادن از استارتی نابودشده تا دنده فلایویلِ ساییدهشده است — تعمیری با پیاده کردن موتور یا گیربکس. این ارزش خودروبر را دارد نه رانندگی.
اگر صدایی نیست، ممکن است ایراد فقط در استارت بعدی ظاهر شود، و باز هم ارزش دارد بهسرعت به آن رسیدگی شود نه اینکه صبر شود.
همان موقع باتری را هم تست کنید، و جدی بگیرید. باتری خسته باعث میشود استارت جریان بیشتری را برای مدت طولانیتری بکشد، و همین است که کنتاکتهای رله را میسوزاند و جوش میدهد — پس رلهای که با باتری قدیمیِ سر جا تعویض شود اغلب دوباره خراب میشود.
هر تغییری در رفتار توقف و راهاندازی را بگویید — اینکه موتور دیگر سر چهارراه خاموش نمیشود، یا ناهموار دوباره روشن میشود. این اغلب نخستین نشانه است، هفتهها پیش از کد.
معنای این کد
رله سوم استارت وقتی فرمان خاموش گرفته جریان عبور میدهد.
گیر کردن در حالت روشن همان جهتی است که چیزها را نابود میکند، و باید اول گفته شود. دنده استارت طوری طراحی شده که با دنده فلایویلِ ایستاده یا بهسختی در حال گردش درگیر شود. درگیر نگه داشتهشده روی موتوری که روشن شده، با چندین برابر سرعت طراحیاش رانده میشود و دندانههایش زیر ضربه فلایویلی میکوبند که بسیار سریعتر از هر چیزی است که دنده استارت برای دیدنش ساخته شده بود. صدایش قابل اشتباه گرفتن نیست — سایش یا جیغِ خشک و پیوسته که بعد از رها کردن سوئیچ ادامه دارد — و دامنه آسیب از استارتی نابودشده تا دنده فلایویلی ساییدهشده کشیده میشود، که تعمیری با پیاده کردن گیربکس است.
اینکه چرا اصلاً سه رله وجود دارد پیشزمینه بهدردبخوری است. یک خودروی معمولی در تمام عمرش چند هزار بار استارت میزند. یک خودروی توقف و راهاندازی دهها هزار بار استارت میزند، پس کلیدزنی باید از نو مهندسی میشد: رلهها دوتایی یا سهتایی به کار میروند تا بار را تقسیم کنند، تا کشیدن و نگه داشتن مسیرهای جدا داشته باشند، و تا راهاندازی مجدد در میانه خاموش شدن ممکن شود. رلهای که به قطعهای مصرفی تبدیل شده دقیقاً همان چیزی است که این کد بازتابش میدهد.
واقعیت مکانیکی پشت این ایراد چسبیدن کنتاکتها است. هر قطع در جریان بالا جرقه کوچکی میکشد که سطح کنتاکت را میخورد و زبر میکند، و مجموعهای که جوش خورده مجموعهای است که یک بار بیش از حد جرقه زده — اغلب به این دلیل که باتری ضعیف بوده و جریان استارت سنگینتر و طولانیتری از آنچه رله برایش رتبهبندی شده کشیده است. پس باتری خالی یا خسته در بالادست تعداد زیادی از اینهاست، و تعویض رله در حالی که باتری سر جایش میماند همان ایراد را تکرار میکند.
این هم یکی از آن ایرادهای کمی است که توصیه درست دربارهشان کنار گذاشتن خودرو است. استارتی که درگیر نگه داشته شده از این سفر جان سالم بیرون نمیبرد، و آنچه با خودش میبرد بهمراتب گرانتر از خودش است.
علتهای محتمل
از اینجا شروع کنید
- رله استارت خراب · آسان
- خوردگی سوکت رله · آسان
- پایین بودن ولتاژ سیستم · آسان
کمتر رایج
- اتصال کوتاه سیمکشی به ولتاژ · متوسط
- درایور خروجی ماژول کنترل خراب · تخصصی
علائم
قطعات درگیر
اطلاعات است، نه دستورالعمل
سایت CarGeek یک مرجع است، نه دفترچه تعمیرگاهی. صفحههای آن از منابع عمومی و از آنچه دیگران تجربه کردهاند نوشته میشود، نه از مستندات سرویس خودِ سازنده؛ بنابراین ممکن است برای خودروی خاص شما نادرست یا ناقص باشد. بخشی از آنچه شرح داده میشود خطر واقعی دارد: ولتاژ بالا، سوخت تحت فشار، انرژی ذخیرهشده و قطعات داغ یا متحرک.
هر چیزی را که میخواهید بر اساس آن اقدام کنید، نخست فردی آموزشدیده بر پایه دستورالعمل خودِ سازنده برای خودروی شما بررسی کند. هیچچیز در اینجا جایگزین آن دستورالعمل نیست.
تجربههای کاربران
نخستین کسی باشید که این را مینویسد
هنوز چیزی دربارهٔ این نوشته نشده است. هر چه یافتهاید ارزش نوشتن دارد — حتی یک بنبست هم یک بعدازظهر را برای کسی نجات میدهد.
چه چیزی آن را خواندنی میکند:
- خودرو — برند، مدل، سال و موتور. یک خرابی روی هر کدام رفتار متفاوتی دارد.
- چه چیزی را اندازه گرفتید، نه فقط چه چیزی را عوض کردید.
- در واقع چه چیزی آن را درست کرد — یا اینکه هیچچیز درستش نکرد، که دانستنش هم ارزش دارد.
ورود یا حساب کاربری بسازید تا آنچه پیدا کردهاید را اضافه کنید — دربارهٔ P2AF5.